設計師品牌“例外”：小是我故意的

分享到： | | | | 2007-11-10 00:00

“為什么一定要上市，要開很多的店才是成功的？”與風險投資機構的人士談了兩個小時后，毛繼鴻深感困惑。當時，他一度擁有過近100家的連鎖店，但是，后來被他斷然砍到60家。

　　圍繞著這一核心，例外在公司架構上開始“動刀子”。

　　調整的結果是：追求開店、擴張效應的一部分高層被換掉，并削減了原來很強勢的市場部門。

　　當時的市場部，把眾多的精力放在開店上。痛定思痛后，毛繼鴻認為，開店不是核心任務，開店已經開得過剩了。例外需要一些更務實的終端管理人員。于是，三個新部門在那時成立，分別是品牌傳播的部門、培訓部門和VIP顧客管理部門，目的都為了加強終端的核心能力。

　　不過，在動蕩期間，一個部門一直未變，它讓例外一直保持比較好的消化率，那就是買手部。

　　據介紹，這個部門有10多個人，部門總監當年是例外第一批的店員。“他們不會去做市場推廣，但會去做產品分析，數字分析，他們來自生產、銷售或市場部門，他們還會設立一些模型去幫助去判斷。”

　　這些天天與貨物，與代理商打交道的買手部員工，他們有決定生產數量多少的權力，可以對服裝款式提意見，對代理商提意見，還會直接對終端及對設計師。

　　“沒有賣不出去的貨，只有賣不出去貨的人”。這是毛繼鴻的銷售哲學。因此，這個部門對例外的流暢運轉起到了重要作用。

　　如今的公司架構，是滿足了毛繼鴻“小而精”的版圖愿望。在內部調整完畢后，他也把更多的精力投入到更多想做的事情，例如無用。

　　做“無用”功

　　流水線上的紡織女工，在縫紉機的轟鳴聲中，年華老去。另一隅，是手工制作的衣服的場景。工業化生產和個性的態度悄然對抗。

　　這是賈樟柯的記錄片《無用》里的情景。

　　“無用”是設計師馬可在“例外”之后新創立的中國品牌，“無用”的衣服是用來參加2007年巴黎冬季時裝周，并不拿來銷售。

　　“我覺得手工的東西傳遞的是一種情感，一針一線所包含的情感投入，和工業的流水線的作業是完全不一樣的。”這是馬可在記錄片里的話語。作為第二個進入巴黎時裝周的中國品牌，毛繼鴻說，我們希望通過“無用”去體現中國人在服裝上的創造力。

　　不過，“在終端上大家不會看到太多關于‘無用’的報道，我們盡可能地避免使用例外的資源。”因為這只是毛繼鴻和馬可在服裝設計上的一次跨國實驗。

EXCEPTION例外

[ 品牌中心 ]

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