當市場環境變得糟糕時，許多公司的內部矛盾才會爆發，比如創意總監一個接一個地出走。

如你所知，為Lanvin工作了14年的創意總監Alber Elbaz宣布離開品牌，他的個人物品都已搬離了辦公室。2015年還沒有結束，我們已經看到了巴黎世家不再和Alexander Wang續約、Donna Karen離開同名品牌、Raf Simons卸任Dior的藝術總監，所以誰是下一個？

每位設計師都沒有多談離開的原因，但分析師和時尚評論人的猜測大多都圍繞在時裝工業的超強工作節奏、設計師創造力的貶值，以及銷售不理想所帶來的壓力上。

人們試圖在一些Elbaz說過的話里找到他對工作口誅筆伐的蛛絲馬跡，比如他曾說，“我們設計師的生涯始于想成為一名裁縫、始于夢想、直覺和感覺。現在我們成為了’創意總監’，要創作，但更多時候只是監管。我們不得不成為一個圖像制造者，去挑起話題、讓一切在照片里都看上去是那么的美好，要讓屏幕尖叫，寶貝。”

聽上去很憤懣是嗎？但這就時裝工業現行的游戲規則。作為設計師，光出好看的設計遠遠不夠，更重要是得好賣。

盡管強調美學、傳承和文化符號，但時裝屋本質上和手機生產商、汽車制造商無不同，都在不斷推陳出新和刺激購買欲望中，追逐著利潤。在迷離華麗的廣告背后，同樣有著完善的顧客購買行為分析和銷售計劃。而在這整個鏈條上，創意總監和輔助他的設計團隊，不過是其中一環。

在這樣的角色設定之下，一旦銷售不理想，管理層總免不了問責創意總監。Lanvin并不是上市公司，所以也沒有公開的財務報表。但據《紐約時報》時尚總監Vanessa Friedman從接近Lanvin的人士處得到的消息，Lanvin今年的營收將從2014年的3.21億歐元，下滑至2.21億歐元。

事實上，對于所有奢侈品公司來說，今年都不會過得輕松。貝恩咨詢預測，2015年設計師服飾與鞋履等單品的銷售額較之上一年只有1%的微弱增幅，成為自雷曼兄弟倒閉以來的最差增長表現。

即使業績完成得不錯——Raf Simons為Dior的上個財政年度帶來18%的有機增長率——但大型時裝屋每年都要發布春夏、秋冬、度假、早春、早秋，甚至高定等多個系列，設計師本人不得不疲于奔命。

這是個很老話題了。

早在2010年Alexander McQueen自殺，和John Galliano因為情緒失控、冒出反猶言論而被逐出Dior的時候，設計師是否被時裝工業過快運轉的機制而壓垮的討論便已經開始。感興趣的話，你可以看看時尚作家Dana Thomas今年初發表的新書《眾神與國王:亞歷山大·麥昆和約翰·加利亞諾的興衰》。

如花旗銀行奢侈品分析師Thomas Chauvet對《紐約時報》所言，明星設計師的時代已經過去了，設計師來來去去，對時裝屋也不再像過去那樣忠誠。

如果說時裝屋過去不是這樣的，那一切都是何時開始變化？

讓我們回到1980年代，LVMH和PPR（現在叫Kering）等奢侈品集團通過不斷購買品牌而成立起來之后，原本家族式經營的時裝屋們就踏上了另一條命運之路——它們面對的市場擴大至全球，職業經理人制度為之注入了更現代的管理方式，當然制定了更明晰的營收計劃。

這些已被納入大集團的時裝屋來說，它們早就遠離那段由創始設計師隨心所欲掌控的日子——根據瓊·馬什（June Marsh）那本《時尚設計史》的說法，巴黎世家的創始人Cristóbal Balenciaga去世之前，遺愿之一就是結束他的品牌，不要讓它繼續下去。然而如你今天所見，這一遺愿并未被執行。

難道就沒有在這種生態下仍然如魚得水的嗎？當然有，比如已經72歲的Karl Lagerfeld。他兼任著Chanel和Fendi這兩家最負盛名的時裝屋的設計工作，同時還有功夫去當攝影師，去拍品牌的微電影。

并且我相信，會有越來越多的年輕設計師接受，并且適應如今時裝工業的節奏和生態。2013年，29歲的J.W. Anderson 在經營自己品牌的同時，還接受了Loewe創意總監的職位；而現年34歲的Vetements的設計師Demna Gvasalia，也確認即將接替Alexander Wang的位置入主巴黎世家。大品牌為年輕設計師提供更深入了解商業世界的機會，以及受眾更廣的職業舞臺

這個世界在變，總有新一代的人能適應它。