是一個設計師品牌  要做就做成永恒元素

設計師maria grazia chiuri和pierpaolo Piccioli

近日華倫天奴(Valentino)51歲的Chiuri和48歲的Piccioli回到紐約，捧回2015年度美國時裝設計師協會頒發的國際大獎。Chiuri與Piccioli的設計中保留了Valentino品牌精髓中的經典風格元素，并注入更多年輕化精神。2010年的巴黎時裝周上，英國“It  Girl”Alexa  Chung腳蹬一雙鉚釘平底鞋出入各大秀場，其俏皮可愛的款式引起了各大時尚媒體的關注。如今，Valentino鉚釘系列成為時尚界的一批黑馬，對于Valentino來說，鉚釘系列的意義在于，品牌終于又博得了年輕消費者青睞。

他們在采訪中表示：“Valentino是一個設計師品牌，”Piccioli說道，“這也是在我們設計之初，非常希望保留的一種特性。我們會專注于呈現永恒的優雅風格，所以這更像是用一種街頭態度穿著設計師服裝。”而他們非常尊重Valentino先生和設計理念，他們表示會在尊重品牌核心價值上融入現代的創新性。

在2014年奢侈品同行一片低迷的背景下，Valentino實現36%的超預期收入高增長，從品牌2014年財報顯示，其在過去一年未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤大漲57%。Rockstud鞋自2010年推出以來便掃蕩了時尚圈，Valentino的營業額也自此翻倍。

不僅僅是巧合，這些數據的增長是有原因的，Chiuri和Piccioli是從資深配飾設計師晉升到品牌創意總監的。像邁寶瑞(Mulberry)，聘請曾任職Céline的皮具、鞋履、硬配飾、珠寶以及太陽眼鏡系列的首席設計師Johnny  Coca為新的創意總監;而古馳(Gucci)也任命原品牌的配飾設計師 Alessandro  Michele為Gucci的新任創作總監。2014年，Valentino利潤增長36%，據數據顯示一般利潤來自于時尚配件。

“我們認為，目前設計師需要找到新的平衡點。”創意總監Chiuri說：“女生都想要特別的，但是最好每天都能用得上，而不是只有特殊場合才能穿。”

Piccioli說，“華倫天奴是一個時裝品牌，這是我們在這個年代從一開始就想保持的，我們專注于營造一個輕松優雅的，在街頭展示一種時裝文化態度。”

街拍焦點：無LOGO照樣有高辨識度

經營一家奢侈品牌存在太多不可測因素，能否尋找到成功的設計師就是如此。自從2008年首席設計師兼創始人Valentino  Garavani退休以來，雖然品牌依舊是明星走紅毯時的熱門選擇，但也僅限于紅毯與高級定制之上。

如今，Valentio的單品頻繁的出現在紅毯，秀場外街拍和日常生活中，比起如今中國鋪天蓋地的  Gucci和LV，Valentino對國人而言似乎更多存在于深深的秀場里。這個來自意大利的品牌即便沒有logo，他們也帶有高辨識度，代表著全球高級定制和高級成衣的最頂級水準。

那檢驗大牌的標準是什么?大片廣告走秀?社交媒體評論?都不是，答案是街拍。Valentino鉚釘系列還有迷彩系列已成為品牌最具形象氣質的LOGO之一，無論是鞋履還包袋，從基本百搭款延伸為最IN最炫的吸睛單品，從名媛巨星還是街拍達人博主都喜歡用Valentino單品，也讓Valentino當仁不讓的街拍主角。而Valentino一向是復古時尚的高手，最近的霓虹趨勢就是被Valentino連著從兩季推到了高潮。

對中國態度：沒把業務重心放在中國

Valentino 紐約旗艦店

Valentino是家什么樣的公司?Valentino在2012年7月被私募基金轉賣給了卡塔爾王室下屬投資機構MayhoolaforInvestments后，新東家對Valentino不斷追加投入：2013年為1億歐元，2014年將達到1.2-1.4億歐元。這些錢90%以上用來建設Valentino自有的零售業務，并加大產品開發的力度。

Valentino并非盲目砸錢鋪店，對新門店的選址相當挑剔，必須有高“可見度”，重質不重量：紐約店位于最奢華的第五大道開了一間1500平方米的旗艦店，羅馬店俯瞰著名景點“西班牙臺階”，香港廣東道的新店于去年下半年開業。這些看來都沒中國大陸什么事。

Valentino  2014年收入達到6.64億歐元，配件依然是品牌的支柱以及增長最快的品類，收入占比達50%，女裝成衣占30%，男裝品類和副線品牌Red  Valentino占余下的20%。集團2015年計劃新增20-30間門店，當中包括倫敦和拉斯維加斯旗艦店。

Valentino 上海系列宣傳照

Valentino的經營思路和奢侈品牌競爭力對手不同，他們把已有的市場鞏固和完善的更好——美國，歐洲及亞洲(日本和韓國)。這么強勁業績和中國有關系嗎?答案是否定的，Valentino對中國的態度，集團CEO  Stefano  Sassi毫無掩飾的說：“喏，其實也沒什么，不過因為我們沒把業務重心放在中國。”在中國市場沒有看到增長放緩的跡象，對于開店也非常審慎。當然，這也可能是由于其他競爭品牌在中國的曝光度已然相當高，而Valentino正在后起直追的狀態。

目前，Valentino  在中國大陸有21家直營門店，去掉男裝及配飾，銷售女裝的門裝有13家。而在美國，門店數目尚未超過20家。雖然這些數字相差不大，相比在中國大陸有50家直營門店的奢侈品牌Gucci，Valentino在中國還是挺保守的。