花禪 | 行業洗牌時代，何以為王？

分享到： | | | | 2016-11-3 11:26

“花禪”時尚中式品牌通過面料色彩的溫和感，讓人沉淀內心、回歸安靜；款式簡約中透出內涵，大氣里秀出睿智，低調里現出奢華。“花禪”品牌主張在充分詮釋的中華文化的基礎上通過現代西方的裁剪技藝，將傳統文明與現代時尚結合，用寫意的筆法，精美絕倫的中國刺繡,詮釋出傳統思想與現代文明的發展與融合，用最簡單直接的設計語言闡釋生命褪去浮華后的的本質。

對于服裝行業，這是個最壞的時代，集體面臨新的策略危機。受經濟減速和反腐影響，中國消費市場增長乏力；渠道多元，服裝企業資源難以集中，試誤成本增加；消費者需求多樣，難以琢磨，長尾漸成規模。這也是個最好的時代，傳統品牌船大難掉頭，對新興品牌和設計師品牌是利好；經過人民幣國際匯率變動浪潮洗禮后仍存活的OEM工廠的生產能力和話語權增強，與品牌公司的配合也越來越緊密。簡言之，與服裝有關的渠道、品牌、生產都在經歷洗牌時期。最聰明的路，往往是最笨拙的方式。服裝行業溯本求源，還是服裝本身。

服裝行業“產品為王”時代來臨

Gucci 近幾年處境一直不妙，源于設計缺乏創新、價格上揚過度、專注發展高端產品以及中國市場經營環境艱難。痛定思痛，對照市場，回歸產品。Alessandro Michele2015年臨危受命為Gucci創意總監，他主張“老的才是新的，書呆子氣才是酷的，丑的才是美的”，這種做法被Gucci稱為“創舊”。這位奇才第一個系列發布即刻讓Gucci第四季度財報觸底反彈，至今銷售都呈現7%以上增速，跑贏大多數奢侈品牌。Gucci以產品方式快速直接地攪動了奢侈品市場增速放緩和固著狀態的一池春水，進入了一個新的領域，并成功地以潮牌形象回歸。

再來看看快時尚品牌，作為全球第二大服飾銷售商的H&M在全球62個市場（包括特許經營試產）均開設了店鋪，2016年旗下店鋪總數也已增長至4135家，從集團公布的第三季度財報看， H&M集團8月含稅銷售額與去年同期相比增長7%，2016年第三季度含稅銷售額與去年同期相比增長8%。但種種數據增長對集團銷售造成的正面影響并沒有帶動利潤的增加。H&M并不是特例，日本服飾零售商迅銷有限公司Fast Retailing Co.Ltd.(迅銷集團)的日子也不好過，店鋪在擴張，公司凈利潤卻從上年同期的1100.27億日元減少到480.52億日元，同比減少56.3%。在店鋪和銷售數量雙雙增加的同時，品牌銷售利潤卻不增反降。究其原因，還是在于消費群體觀念的巨大變化，新一番市場整合淘洗過后，回歸的仍然是產品，但提出的課題更深刻。

專業與集約化趨勢

互聯網時代的大背景，市場供求關系發生了本質性變化，消費者對產品對品質的需求整體都有提升，且有不斷攀高之勢，企業不能單純的依靠傳統營銷渠道和大規模的店鋪擴來提高品牌對消費者的吸引力。消費者需求升級，不再病態癡迷大牌，轉而開始尋求產品與服務的直接回報，于是，去品牌化和去中間環節的高性價比追求成為市場主流，細分市場個性化，生產環節集約化的趨勢已經顯現。