憑著近年暢銷的手袋皮具業務蒸蒸日上的法國時裝屋Chloé 蔻依將迎來創意方向上的更新換代。

路透社援引業界消息稱，已經擔任Chloé 蔻依創意總監6年的英國設計師Clare Waight Keller已經決定不再續簽到今年3月到期的合約，Chloé蔻依現已基本確定Clare Waight Keller的接任人選——來自Louis Vuitton路易威登的設計師Natacha Ramsay-Levi。

Natacha Ramsay-Levi是Louis Vuitton路易威登女裝創意總監Nicolas Ghesquière 的二把手，該品牌的前員工透露Natacha Ramsay-Levi基本上是工作室設計師和助手與Nicolas Ghesquière之間的唯一橋梁，因為Nicolas Ghesquière幾乎不會直接與他們交流，他們只能向身為設計總監的Natacha Ramsay-Levi匯報工作。

Natacha Ramsay-Levi 已經和Nicolas Ghesquière 合作超過十載，意味著此前她曾在Balenciaga巴黎世家工作。

而作為3個孩子母親的Clare Waight Keller在2011年加入Chloé蔻依之前是Pringle of Scotland的藝術總監，亦曾供職于Gucci 古馳、Calvin Klein 和Ralph Lauren。去年她的家人從巴黎遷回倫敦，這可能是疲于兩地奔波的她從Chloé蔻依急流勇退的原因。

隸屬于瑞士奢侈品集團Compagnie Financière Richemont SA (CFR.S) 歷峰集團的Chloé 蔻依年銷售約4億歐元，是該集團旗下最大的時尚品牌。Richemont SA歷峰集團去年底談到Chloé 蔻依近年的強勁表現時，稱該品牌正復制著珠寶品牌Van Cleef & Arpels 梵克雅寶的成功軌跡。

該集團從不拆解屬于“其它”部門的各個時尚品牌業績。數據則顯示，上半財年同時擁有Montblanc萬寶龍、Lancel蘭姿、Alfred Dunhill登喜路和Azzedine Ala?a等品牌的該部門銷售同比下滑1%至8.86億歐元，但Chloé蔻依和Montblanc萬寶龍都取得增長，前者更得益于Faye和Drew等手袋型號的熱賣而實現雙位數增長。

2013年Richemont SA歷峰集團一度計劃出售Chloé蔻依和Lancel蘭姿，后來又說這些品牌還有發展潛力。去年11月在中期業績發布會上，集團高層當時表示“肯定沒有要出售的品牌”。現在問題是跟隨風格摩登硬朗的Nicolas Ghesquière多年的Natacha Ramsay-Levi入主Chloé蔻依之后會延續還是改變該品牌近年賴以成功的浪漫流溢美學，以及之后的市場反應。

與此同時，Nicolas Ghesquière已被爆很有可能提前結束和LVMH SA簽到2018年的合約，去年他接受法國電視臺Canal Plus訪問時就說過有意建立自己的品牌，但沒有給出具體細節。近幾個月業內已經有傳聞稱LVMH SA正在為Louis Vuitton路易威登物色新設計師。

Nicolas Ghesquière雖然為其主掌的Louis Vuitton路易威登女裝系列一改前任Marc Jacobs的美學且注入了新鮮感，但該品牌的表現在奢侈品寒冬的背景下仍然起伏不定。該品牌作為全球最大奢侈品集團LVMH Mo?t Hennessy Louis Vuitton SA (LVMH.PA) 路威酩軒集團火車頭，其所在的時裝皮具部門在最近的三季度錄得5%的有機銷售增長，較上半年零增長顯著復蘇，LVMH 高層強調增長是由需求而非漲價推動。

Louis Vuitton路易威登的前員工稱過去兩年設計工作室的員工流失嚴重，部分原因在于工時過長和工作環境施加巨大的壓力，例如為了不讓工作室員工放假或得到加班工資，他們只能簽3個月甚至1個月的短約，在當今社會這種情況堪稱剝削。

去年，LVMH SA的Christian Dior迪奧、Kering SA (KER.PA) 開云集團的Balenciaga 巴黎世家及Yves Saint Laurent圣羅蘭都更換了創意一號人物。奢侈品行業連續兩年增長停滯甚至在2016年出現1%的下滑，肩負重任的知名設計師都承受巨大壓力，而且各大奢侈品集團都希望通過更換設計師對各個老牌時裝屋改頭換面來復制Gucci古馳的成功。不僅設計師，多個品牌和奢侈品集團的高級管理層更是“大執位”，包括Chanel香奈兒、Bottega Veneta葆蝶家、Hugo Boss AG (BOSSN.DE) 雨果博斯、Salvatore Ferragamo SpA (SFER.MI) 菲拉格慕及Gianni Versace SpA范思哲的主帥均地位不保。