Lanvin在CEO（圖左）和創意總監（圖右）的搭檔下已顯露出一些積極轉好跡象，但仍根基不穩

動蕩似乎已經寫進了Lanvin的基因。 

據時尚商業快訊，被復星集團收購后剛進入平穩期的的法國奢侈品牌Lanvin再生人事變動，Lanvin周二發布聲明，于2018年8月上任的CEO Jean-Philippe Hecquet即將離任，即日起生效，其職位將由復星時尚集團FFG董事長兼Lanvin董事會主席程云暫時接管，直到尋找到新的CEO人選。

Lanvin向微信公眾號LADYMAX回應稱，Jean-Philippe Hecquet因個人原因離職，程云表示，隨著品牌進入到一個新的成長階段，她將與高管團隊緊密協作，持續推動Lanvin發展，確保Lanvin具備所需的資金。

Lanvin于2018年2月被復星集團收購。交易完成后，復星國際成為 Lanvin 控股股東，王效蘭和另一股東 Ralph Bartel保留少數股權。當時有消息指復星國際承諾將為品牌提供1億歐元的資金。 

復星入主之初，Lanvin已發生過一輪高層大地震，先是復星時尚集團董事會主席程云接替王效蘭出任該品牌總裁一職，隨后王效蘭親自任命的創意總監Olivier Lapidus和CEO Nicolas Druz雙雙出局。 

2018年9月，Jean-Philippe Hecquet加入Lanvin擔任CEO，擔負復興品牌的重任。此前他曾擔任SMCP集團旗下Sandro品牌CEO，并在全球最大奢侈品集團LVMH任職超過14年，擁有豐富的奢侈品管理經驗。

2019年1月，Lanvin任命年僅31歲的Bruno Sialelli為新任創意總監，填補了空缺了近10個月的職位，并在短短五周后交出了上任后的第一個系列。此前Bruno Sialelli擔任Loewe的男裝設計總監，他是Lanvin兩年內第四任創意總監。 

自此，Lanvin進入一年的平穩期，并在新CEO與創意總監的搭檔下顯露起色。為慶祝創建130周年，Lanvin于2019年12月7日至2020年2月9日于上海復星藝術中心舉辦“對話：浪凡130年藝術展”，展覽同時陳列了時裝屋創始人Jeanne Lanvin和Bruno Sialelli的作品，呈現跨時空的連接與對話，展覽引發社交媒體關注，為展覽帶來了可觀的人流量。 

Lanvin在上海復星藝術中心舉辦的“對話：浪凡130年藝術展”

借助展覽造勢，Lanvin還在展覽開幕當天在上海外灘金融中心開設了全新概念店，試圖加速銷售轉化。據數據顯示，Lanvin 2019年業績逐漸回暖，中國貢獻了其全球35%至40%的銷售額。今年2月，Lanvin還宣布入駐寺庫APP平臺設立旗艦店，推出2020年春夏系列，加速品牌數字化。 

上個月，Bruno Sialelli在巴黎時裝周發布了2020秋冬女裝系列，這也是上任后包括男女裝在內的第5個系列。時裝評論界對該系列給予積極評價，Vogue Runway編輯Luke Leitch認為該系列是Bruno Sialelli上任后最好的一個系列。時裝評論人Pam Boy則認為，該系列出色的原因是這是Bruno Sialelli至今為止最不像Loewe的一個系列。此前Bruno Sialelli的設計曾被認為帶有過多Loewe風格痕跡。 

Lanvin 2020秋冬女裝系列被成為Bruno Sialelli迄今為止最好的系列

從Lanvin最新概念店鋪中出售的商業款不難看出Bruno Sialelli將Lanvin品牌歷史元素與當代風格結合的努力。他將Lanvin經典的母子標志應用在手袋五金配飾或面料印花上，強化消費者對品牌標志的認識。同時，Bruno Sialelli通過中世紀羊皮卷印花、寬檐帽等元素為Lanvin營造了藝術氣息。Bruno Sialelli對搭建一個完整視覺系統上的努力已經被觀眾看到。 

不過從最新2020秋冬系列看來，品牌似乎已放棄一味的年輕化，將目標人群從此前的年輕女性調整為成熟女性。廓形精致的套裝、帶有皮草翻領的雙排扣大衣、質量上乘皮外套的造型傳遞了法國時裝屋的優雅特質。 

近一年以來，Lanvin創意方向和營銷層面齊頭并進。然而建設品牌本來就是需要耐心，品牌復興也需要更強的勢能，但Lanvin目前的根基依然不穩。 

最大的問題是Lanvin仍未成功打造爆款。

與Bruno Sialelli同期進入Bottega Veneta的年輕設計師Daniel Lee便是依靠爆款策略在短短8個月令品牌快速翻身。在去年的英國時尚大獎上，Bottega Veneta成當晚最大贏家，一舉斬獲年度品牌大獎，新上任的Daniel Lee更同時獲頒年度配飾設計師、年度女裝設計師和年度設計師三大獎項。 

若沒有爆款策略這個催長劑，那么除非是Jonathan Anderson和Kim Jones這樣能夠調動一切資源的全能天才，才能像Loewe和Dior男裝一樣實現品牌的頃刻翻新，否則品牌只能通過創意與商業的不斷校準達到系統翻新，逐步改變年輕消費者的品牌認知。 

因此，即使Bruno Sialelli交出的成衣系列已可以被稱之為優秀，但是沒有爆款手袋和爆款元素，Lanvin業績很難實現跨越式攀升。Jean-Philippe Hecquet早前表示，Lanvin數據現在看起來不算好，但已出現業績回暖的征兆，品牌需要更多時間和耐心。 

Lanvin在上海BFC開設的全新概念店

在此關鍵節點，Jean-Philippe Hecquet眼下的突然離開為Lanvin的復興帶來了新的不確定性。 

時尚行業近年來對于品牌CEO與創意總監建立密切搭檔關系的認識愈發深刻。五年前，Gucci CEO Marco Bizzarri與創意總監Alessandro Michele的默契搭檔推動了Gucci快速增長，也打破了人們對奢侈品牌商業和創意一分為二的割裂視角，意識到組織內部的良性互動對品牌發展的重要影響。 

去年5月，微信公眾號LADYMAX同時專訪了Jean-Philippe Hecquet和Bruno Sialelli，二人在品牌運營上擁有眾多共識，也體現出黃金搭檔所需具備的默契配合。更重要的是，Jean-Philippe Hecquet作為品牌的掌舵手，在Bruno Sialelli的任命中起到了關鍵作用。要對此前未擔任過創意總監的Bruno Sialelli進行大膽任命，需要CEO的十足決斷。 

Jean-Philippe Hecquet在專訪中透露，其對Bruno Sialelli的任命決策上有著除了專業能力之外的另一層考量。“我不想要一個僅僅是讓品牌看上去鮮亮的設計師，他不只要專注于品牌的設計，還要有能力使品牌更加平衡。有一個才華橫溢的設計師固然是好的，但這遠遠不夠，我們需要專注在一切事物上，這是非常復雜的過程，你不可能期待所有事情在一夜之間有所改變�！�  

他認為，Bruno Sialelli身上所具備的領導力是十分稀缺的品質。除了短期內將混亂的Lanvin整合為統一局面，Bruno Sialelli還要通過集體努力拿出過硬的作品，從某種程度上，他的綜合能力已經得到了初步的證明。 

然而對于一個初出茅廬的創意總監而言，來自CEO的引導至關重要。對于五年來動蕩不斷的Lanvin而言，CEO與創意總監的基本任務不是比肩品牌巔峰時期的輝煌，甚至不是成為品牌的救世主，而是通過默契合作開啟一個健康穩定運行的新系統。CEO和創意總監的平衡關系中，任何一方的缺失都會造成風險，特別是在品牌逆風上坡的關鍵時期。 

自從創意總監Alber Elbaz于2015年10月因意見分歧與Lanvin分道揚鑣后，Lanvin一直未能找到既能保持品牌本質又能融入個人特色、為品牌創造新鮮活力的創意總監。接任創意總監重任的曾有一年后就出局的Bouchra Jarrar，以及史上任職時間最短的Olivier Lapidus，還包括為品牌效力13年，但因集團易主而于去年11月宣布離任的男裝創意總監Lucas Ossendrijver，這些創意總監成為了行業和品牌內部動蕩的犧牲品。 

作為來自中國企業資本背書的首個高級時裝屋，新Lanvin的發展的確具有許多實驗主義色彩。在摸索過程中，Lanvin的發展幾乎沒有任何可供參考的案例。 

由于品牌處境的不同，將Bruno Sialelli與Daniel Lee進行比較甚至有失公允。開云集團旗下的Bottega Veneta雖然此前經歷了低谷，但是商業基礎穩固，擁有奢侈品巨頭母公司的絕對支持。Lanvin背后的復星集團從2017年才開始陸續布局時尚業務，在時尚產業仍然初來乍到。 

2017年，復星集團在上海成立多元產業平臺復星時尚集團，專注時尚領域的戰略投資與運營。通過一系列收購動作，復星時尚集團建立了包括Lanvin、Wolford、St.John Knits、Caruso和Tom Tailor在內的品牌矩陣，并通過旗下品牌運營團隊復星時尚品牌管理公司，提供本地化運營。 

復星時尚的收購策略顯而易見，即對財務狀況并不理想但有發展潛力的資產表示感興趣，通過“抄底”在這些品牌的業績提振中獲利。不過目前這些品牌大多處于業界邊緣化地位，在業績表現和時尚業界的知名度上均不甚突出。 

這也是為什么復星時尚對Lanvin寄予厚望。定位最為高端的Lanvin在加入后毫無意外地成為了該矩陣的核心，意味著集團對Lanvin的商業化有所期待。然而盡管時裝屋已經具備了130年歷史，但是在多年的動蕩后，如今的Lanvin無異于二次創業，未來的道路并不平坦。因為復興不意味著拋棄品牌遺產，但卻一定意味著拋棄舊的品牌邏輯，建立符合當下市場的品牌戰略。

中國的企業資本征戰全球奢侈品行業的兩年以來，復星時尚和被稱為“中國版LVMH”的山東如意成為兩股最顯眼的力量。在將國際品牌收入囊中后，兩大巨頭也面臨新的挑戰。被稱為“中國版LVMH”的山東如意正因激進的收購策略面臨債務危機。據時尚商業快訊上周消息，在山東如意控股集團宣布收購瑞士奢侈品牌Bally兩年多后，其承諾的6億美元融資仍未到位。 

與復星時尚一樣，山東如意多年來接手的時尚品牌也以大眾時尚或表現不佳的服飾企業為主，Bally是品牌矩陣中唯一一個奢侈品牌。然而不同于通過Lanvin先行進入奢侈品領域的復星時尚，山東如意因資金問題還未正式接手Bally，奢侈品牌運營能力還未得到檢驗，而其接手后的挑戰將是可想而知的。 

近期，山東如意系公司旗下的時尚品牌頻繁曝出問題。早前被如意科技納入囊中的日本服裝企業Renown因未能從如意科技那里收回53億日元應收帳款，令集團連續兩個財年出現虧損，2019財年的虧損較2018財年擴大72%至67億日元。 

山東如意對以色列男裝制造商Bagir的收購也被推遲，后者表示將對山東如意進行起訴。 在一系列瘋狂收購后，山東如意早前承認將進入沉淀期。首席執行官邱亞夫在接受彭博社采訪時表示，在斥資40億美元收購SMCP、Bally和萊卡等時尚集團后，將放慢收購步伐，轉而把重心放到旗下品牌矩陣上，目標用5年時間盤活已收購的業務。  

可以確定的是，在時尚領域野心勃勃的中國資本依然道路漫長。奢侈品基因需要文化培育與時間沉淀，品牌運營需要精細打磨和規范。資金實力僅僅是第一步，運營能力才是核心。況且中國是否有培育奢侈品牌的土壤與基因，這從來都是一個有待證明的問題。 

中國資本希望在奢侈品世界獲得真正的發言權，依然沒有捷徑，唯有放下對戲劇化顛覆和規�；瘮U張的期待，扎實于每一個品牌的穩定發展。