為了保證每件衣服都顯得完美，Klein放棄出租車，用手推車將樣品運到第五大道上的Bonwit Teller店。半路上，有個輪子壞了，但并沒有難倒他。那天晚些時候，他帶著5萬美金的訂單離開了Bonwit店。Calvin Klein的熱潮從此開始了。

　　早年成功的原因并不僅僅來自于Klein的設計。這對搭檔相當擅長公關，他們很快就搞定了冷血買手、各路時尚人士，以及行業圣經《Tobe Report》。Schwartz熟知如何行事，Klein則極具個人魅力。他實際、直接、輕松自如，除此以外，還自有一種與年齡無關的男孩氣，更別提好看的外表，以及對兩性都起作用的吸引力。1975年秋季的《Vogue》上出現了這樣的話：“假如你想搜尋1975年的美式風貌，那就研究一下Calvin Klein吧。”

　　Klein的機遇也是不能再好了。盡管歐洲人當時仍將美國時尚看做一潭死水，美國的時裝工業事實上卻正在蘇醒。Anne Klein正處于她的全盛時期。人們看到，“奢侈運動裝”正在慢慢出現。1973年，Klein將公司的經營方向從外套轉向運動裝�！斑@是Calvin的決定，” Schwartz說。

　　另一個美國時尚的突出傾向，就是Jackie Kennedy式的，民主黨人的時髦。設計師Roy Halston Frowick是其中代表——從德克薩斯石油大亨的闊太太，到時尚圈中的大人物，都對他設計的套裝和晚禮服垂涎不已。Klein比他小10歲，算不上是同一陣營，但Klein的設計風格具有簡潔、微妙的特點，其內在的精神風貌正是植根于1940年代的美式休閑風格。

　　Klein開始成了城中的大人物，但他仍慣于全身心地撲到工作上，無心顧及其他，包括他的家人。1974年，他與第一任妻子Jayne離婚。

　　賺大錢

　　Klein的創意團隊在時尚圈內聲名卓著。選人正是他的天才之一——對于找誰、什么時候找，他有一種天生的直覺。并且他愿意付出額外代價來尋找合適的人。1990年代，他想要把Giorgio Armani 的心腹Gabriella Forte挖來擔任公司的新總裁，但卻沒法直接找到她。于是他干脆站在她位于米蘭的辦公室外面等著。1976年，他把《Vogue》的編輯Frances Stein帶入團隊，這對他的事業至關重要。正如許多人所指出的，從1976年到1979年，是Klein奠定個人風格的時期，Stein對此起到了關鍵性的作用。不過，那一時期為Klein工作的John Calcagno認為，一切的源頭還是設計師本人：“我記得那些年Calvin穿的是什么——那種厚重的粗花呢套裝，其實跟溫莎公爵啦，Ralph Lauren啦穿的沒什么不一樣，不過Calvin的身材、高度以及那副懶散相改變了一切。當然啦，他在里面穿T恤，這也頗為不同——Frances肯定看在了眼里。 我永遠也忘不了他穿厚襪子的樣子——他肯定覺得自己的腳踝會被笨重的鞋子襯得很細。我也忘不了那些牛仔褲穿在他身上的樣子、他照鏡子的樣子，還有他買的那些超完美的T恤。我想Frances將他那種敏感的氣質挑揀出來，轉入了我們的服裝——那是個大改變�！�

　　這種轉變主要集中在女裝上。設計師放棄了最初賴以成名的硬質面料以及結構感的剪裁，改用薄羊絨、軟緞、綢緞、亞麻和真絲等柔軟的面料�！皩ξ叶�言，把硬質面料和柔軟面料結合在女性身體上，這種想法著實性感�！盞lein說。也是在這一時期，他開始研究自然色系的用法——這是他此后一直探索的領域。在他的公司里，所有顏色都有不同的叫法。白色不是白色，而是粉筆色或鴿子；誰也不會說米色，而說沙色；黑色則是煤炭色——就像愛斯基摩人對雪有各式各樣的分類一樣。

　　從1977年起，Calvin Klein成為了一個時代標志。在狗仔照上經常能找到他與Bianca Jagger、Liza Minnelli和Andy Warhol一起出沒在Studio 54的照片。有好幾年，迪斯科舞廳都是紐約時尚、藝術和娛樂界的精神中心。正如Klein所說：“誰想和社交名流共進午餐��？我希望成為新領域的一部分。那是紐約城中一個絕妙的時代。世界各地的人都集中到這里——至少我有機會見到他們，并受到啟發。我在那兒�！�